Conocer Vera a través de Internet

Va terminando nuestro recorrido por la localidad almeriense de Vera. Atrás queda una bonita ciudad levantada entre la sierra y el mar.
También hemos conocido alguna de sus tradiciones -y aún más que quiero presentaros para que descubráis también esta joyita mediterránea-.
Pero antes de seguir, me gustaría proponeros algunos enlaces interesantes

Ayuntamiento de Vera

¡Cómo hablar de Vera sin pasar por el portal de su Ayuntamiento! Aquí, tanto ciudadanos como viajeros encontrarán información utilísima sobre la historia, los servicios, los actos y eventos, el cuerpo consistorial, etc. de la localidad almeriense.

Turismo de Vera

Portal no tan dirigido a los ciudadanos, sino a los turistas. Un buen sitio en el que descubrir los apectos más interesantes de la ciudad de cara a una posible escapada de fin de semana o para quedarse a vivir a orillas del mar.

Vera en Wikipedia

Un brevísimo repaso por la historia, el patrimonio y demás informaciones de interés para quienes pasan tiempo en el portal Wikipedia.

Vera en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Ahora vamos con más datos. Algo más frío que las explicaciones anteiores y con poca información que navegar. Muy útil este sitio del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, no obstante, para analizar estadísticas más o menos recientes.

Actualidad en "Por caminos y ciudades" (III)

Hola, queridos amigos. Una semana más, después de un largo período de silencio informativo, os traigo una de esas entradas en las que recogemos lo mejor de nuestros periódicos.
Hoy os presento cuatro noticias, de las cuales , las tres primeras están estrechamente relacionadas y versan, ahora sí, sobre ciudades...

La primera noticia se desarrolla en la India. Recordadme que un día traiga algo sobre el vasto país asiático. Y es que el gigante ha enviado ya su último telegrama.
Los más jóvenes pensaréis que eso es casi prehistórico, pero lo cierto es que incluso aquí en España hay todavía zonas con problemas de comunicación. Que están casi incomunicadas, vamos.
El caso es que, tras 163 años en funcionamiento en la India, el sistema telegráfico ha quedado desbancado por las nuevas tecnologías.

Pinchad el enlace para acceder a la noticia La India manda su último telegrama de ABC.

Y ya sí. Como os decía, vamos a hablar de ciudades. Primero conozcamos Cabrum, una aldea portuguesa situada en un bonito valle de difícil acceso, y en la que hasta poco más de tres años sólo vivía un anciano de 70 años.
Hace eso, tres años, la aldea quedó completamente despoblada como consecuencia de un largo e inexorable proceso que comenzó en la década de 1960. A los españoles esta historia nos es bastante familiar, ya que con el denominado boom económico del mismo período, muchos pueblos has sufrido una situación similar.
El caso es que en la actualidad se está repoblando la aldea, que cuenta ya con 15 habitantes que no pagan alquiler a cambio de restaurar las viviendas y reactivar los campos.

Pinchad en el enlace para acceder a la noticia Cabrum, la última aldea repoblada de Portugal de ABC.

Las dos historias que os traigo a continuación también tienen que ver con el rescate de ciudades. De ciudades sepultadas y olvidadas a lo largo de siglos de historia.
La primera es Tusculum, una ciudad medieval a las puertas de Roma y que está saliendo a la luz gracias a la Escuela Española de Historia.
En ella vivieron importantes familias, entre ellas familias de papas como Benedicto VIII, Juan XIX y Benedicto IX.

Para conocer la otra ciudad tenemos que volver a Asia. A la selva camboyana, para ser un poco más precisos. Es allí donde, mediante la técnica

del láser aerotransportado, un grupo de arqueólogos ha logrado dar con una célebre ciudad cuya existencia, si bien era conocida, resultaba casi un misterio para los historiadores.

Pincha en el enlace para acceder a la noticia Tusculum, una ciudad olvidada a las afueras de Roma, descubierta por el CSIC de ABC y en el siguiente enlace para acceder a la noticia Hallan una gran ciudad medieval en mitad de la selva camboyana, del mismo diario.

Almería, una provincia en imágenes

Hemos hablado mucho de Almería en este espacio, y no es ni una milésima parte de lo que nos queda por conocer de esta maravillosa provincia de sol y playa, de sierras y nieve, de tradiciones y espíritu emprendedor, de una provincia de cine y sacudida por las tragedias.

Hoy, en realidad, no vengo a hablaros. No os traigo muchas letras, sino imágenes. Hoy quiero dejaros un pequeño repertorio de fotografías sobre uno de los más hermosos y desconocidos rincones de España...

El primero de los vídeos pertenece a la célebre serie de mini-documentales producidos por la Junta de Andalucía para promocionar el turismo en todo el territorio andaluz...



Conozcamos mejor ahora la provincia, enumeremos sus pueblos y ciudades y dejémonos llevar por la belleza de la tierra...

Y nos vamos con un vídeo promocional de la ciudad de Almería para la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en el que se muestran los rincones más hermosos de este "espejo del mar"...

Easypiso, una buena forma de encontrar el refugio a tu medida

Bueno, sí. Admito que me he pasado con el título de esta entrada. Más que refugio, casa, apartamento, habitación, habitáculo, hogar, techo, vivienda, chabola...un lugar donde vivir, en definitiva.

Quisiera contaros un poco sobre las bondades de este sitio que me ha regalado ya más de un buen encuentro.

Su uso es sencillo, aunque la navegación últimamente puede dar algún quebradero de cabeza a quienes no tengan alguna experiencia, por breve que sea, con la web del servicio. Allí puede encontrarse de todo, desde inquilinos hasta habitaciones, pasando por viviendas de distintos tamaños y grupos. Sí, digo bien. Resulta que Easypiso te da la oportunidad de formar un grupo con otros futuribles inquilinos para acceder juntos a un nuevo hogar, y te evitan así el engorro de andar buscando como loco a un nuevo compañero mientras el casero te susurra al oído sobre la posibilidad de pagar toda la casa, no sólo aquella parte habitada de hecho.

El servicio es bueno, se mire por donde se mire. Te da la posibilidad de filtrar los resultados no sólo por el precio, como hacen casi todos los servicios de este tipo, sino por barrios y zonas dentro de una misma ciudad; lo que viene bastante bien en grandes ciudades como Roma -sí, tiene versión en distintos idiomas y, por tanto, abarca un buen número de ciudades-. Gracias a la versión italiana, precisamente, tuve la oportunidad de vivir aquellas magníficas experiencias.

¿Tanta perfección es posible? Sí. El único problema es que para comunicarte por mensaje con el resto de inquilinos y propietarios tienes que pagar por una cuenta Premium o rezar para que otros la tengan.

Por lo demás, si no queréis perder el tiempo ni calentaros excesivamente la cabeza, no dudéis en usarlo. Os gustará.

El verano inglés: El King's College y mi estancia con la familia

Hace algún tiempo ya que iniciamos la historia de mis aventuras y desventuras por tierras británicas. Y hoy, antes de entrar de lleno a comentar los caminos y las ciudades que conocí, así como a las personas con las que tuve a bien encontrarme, quisiera hacer un brevísimo repaso por cómo me informé sobre aquel curso y sobre con quién me alojé.



King's College International

Aunque ahora que echo la vista atrás, me doy cuenta de que el total por la estancia y los cursos, además de los desplazamientos, resultó una sangría económica -normal para alguien que no disfruta de ingresos-, cierto es que volvería a repetir la experiencia con el mismo equipo de profesionales que me atendió en aquel entonces...aquel entonces...aquel entonces...

Encontré el curso por casualidad, buscando una forma de huir de los lobos hambrientos que me perseguían en España, de los fantasmas de tanta guerra contra una universidad triste y pobre, contra tanta estupidez como, supuse, estaba dejando atrás. Tras mucho buscar y perder la beca que ofrecía el Ministerio de Educación de esta nuestra España, di con los cursos en el extranjero ofertados por King's College International, una interesante institución gracias a la gran oferta formativa que posee.

Tú sólo pagas, ellos se ocupan de todo. En King's College International me matricularon en Studio Cambridge, un centro cercano al centro de la ciudad, con un aire de vieja institución de enseñanza y con unos profesores extremadamente preparados.
Entre Studio Cambridge y King's College me asignaron a la familia con la que viviría el mes entero si -y en aquello hicieron hincapié constantemente- quería estar con ellos y no había incidencia alguna.

La estancia con la familia

La familia, de cuatro miembros y todos de origen chino, me acogió como a uno más; puede que debido a la experiencia con otros alumnos llegados desde cualquier rincón del mundo -llegué a compartir la casa con un alumno ruso y otro israelí, a los que no llegué a conocer demasiado bien-.
Los dos niños, de 3 y 5 años, me cautivaron. Admito que, pese a conocer a gente de muy diversos rincones y establecer con ellos una amistad que aún dura, fue con los dos pequeños con quienes más tiempo invertí, jugando en casa, viendo con ellos la televisión o dando algún paseo por el parque situado a espaldas del hogar; aunque nuestro pasatiempo favorito era jugar al fútbol en el patio trasero, donde la madre cultivaba tomates, puerros y otras verduras -en la pequeña entrada que hacía las veces de aparcamiento, cultivaba sobre todo girasoles-.

Recuerdo -no al modo de Essper- que la llegada no fue la mejor de todas: tuve que esperar a la familia durante algo más de una hora en la puerta de su casa, a la que llegué en coach desde el aeropuerto de Heathrow. Por suerte, la amabilidad británica hizo más alegre mi espera, pues una de las vecinas me ofreció pasar a su casa a tomar un poco de té al verme desamparado, maletón en mano, esperando bajo un cielo cada vez más oscuro. Sé que muchos pensaréis que la escena está sacada de una película o de un cuadro costumbrista -y con más razón si os apunto que la vecina se encontraba cultivando el pequeño huerto de la entrada-; pero es tan real que todavía hoy me emociona el recuerdo.

Cada día desayunaba un buen tazón de leche con cereales -nunca hubo problemas con la comida- y salía al centro. Aunque la familia me explicó cómo llegar en autobús, al poco tiempo rechacé este método que me costaba algo más de 10 libras semanales y me impedía disfrutar de los paseos matutinos que tanto me gustan. Pero esta es otra historia. El caso es que cada tarde, al volver, me esperaban con una suculenta cena tradicional china, palillos incluidos.
Ahora me acuerdo de aquellos platos, sobre los que espero hablar en alguna ocasión sin llegar a prometer nada. Recuerdo que estaban deliciosos y que los disfrutábamos juntos hasta que no quedaba nada en la mesa -junto con la oración de gratitud elevada cada tarde a la hora de cenar, era regla sine qua non la de comérselo todo para no desperdiciar nada, especialmente la verdura, cuyo origen todos conocíamos por ser la recolectada del patio-.

Cada fin de semana visité algún lugar sobre el que os traeré información. Nada me apasionaba más que conocer el país que me acogía y pocas gana tenía de marcharme de allí sin ver cada semana algo nuevo. El caso es que también para esto conté con la inestimable ayuda de la familia, especialmente de la madre, que siempre me hacía llegar ofertas de transportes, festivales y lugares de interés; así como vales de descuentos que me dio sin titubear para que disfrutara al máximo del Reino Unido sin que mi bolsillo se resintiera hasta el mismo extremo.

Elle trabajaba en el hospital. Él hacía lo propio en el Ayuntamiento de la ciudad. Entre los cuatro, a los que más tarde se sumó una hermana de la mujer con la que también acabé llevándome a las mil maravillas, formaban una de las familias más alegres y unidas que he visto en mi vida. El día de mi partida me sentía un miembro más, y unos y otros derramamos alguna lágrima de emoción al separarnos; especialmente los niños y, por supuesto, yo con ellos.

¿Volvería? Sí, por supuesto. Y me alojaría con ellos una vez más. Y aunque muchos de mis compañeros se quejaron de sus familias de acogida y las cambiaron por otras, yo puedo decir orgulloso que pocas había como la que allí encontré...

Erasmus en Roma: Viaje a Génova (I)

Avanzamos en el viaje por tierras ítalas. Nos dirigimos cada vez más al norte de la bota de Europa. De Florencia, capital renacentista, pasamos a Génova, en otro tiempo centro marítimo y económico del Mediterráneo, madre de la banca, cuna de descubridores, enemiga y fundadora de imperios.
La ciudad se levanta sobre la montaña, asomada al mar que le da la vida. Sus callejuelas conservan aún ese aroma fuerte a salitre, y su puerto es todavía centro y eje de un universo de mar e historia.

Tres días después de mi paso por Florencia y tras una escala en Pisa, la ciudad de Cristóbal Colón se abría ante los ojos de este humilde viajero.

Génova, ciudad marinera

La historia de Génova comienza en la Prehistoria. Se han encontrado restos de la antigua ciudad de la Edad del Bronce en Piazza Brignole. Destruida por los cartagineses y reconstruida por los romanos, la ciudad vio inmediatamente en el mar la oportunidad de convertirse en la potencia que llegó a ser.

La expansión de la ciudad fue vital para la expulsión de los sarracenos de Europa -lo que contribuyó en buena medida a la recuperación del continente para el Cristianismo-, cuando, aliada con Pisa y enemiga de la ciudad después, arrebató el control de Cerdeña y Córcega a los musulmanes de ambas islas. Como Roma tras la conquista de Sicilia a los cartagineses, la capital Ligur comenzaba en las islas de los mares Ligur y Tirreno su particular singladura.
Dicho recorrido pasaría por las Cruzadas en la Edad Media y por crueles batallas contra Venecia y Pisa por el dominio del Mediterráneo, de las que saldría victoriosa y fortalecido su poder en la célebre Batalla de Meloria.

Con la toma de la ciudad por las tropas españolas del rey Carlos I en 1522 y con la nueva constitución redactada en 1528 por Andrea Doria, que la convertía en un estado satélite de España, el poderío naval y comercial de la ciudad empezó a disiparse en la niebla que la historia reserva a quienes todo lo tuvieron y todo lo perdieron. No obstante, Génova supo mantener el puesto entre las primeras ciudades del Imperio español, y aunque progresivamente perdía posesiones y peso político, gracias a la genialidad de sus ciudadanos, magníficos político, comerciantes y banqueros, conservó Córcega hasta 1768.

Y la ciudad que antaño conformara su propio imperio político y comercial, entró a formar parte hasta 1815 de otro mayor: el Imperio francés. Así fue como el mito genovés se desvanecía definitivamente en los oscuros abismos de la historia.

Ya en los siglos XIX y XX vio resurgir su importancia como ciudad portuaria gracias a la industrias naval y química, así como a la construcción del ferrocarril transalpino, con el que abrió nuevas rutas para productos y visitantes. En 2004 fue nombrada, como no podía ser de otro modo, Capital Europea de la Cultura, título que ostenta, en el momento de redactar esta primera entrada sobre Génova, la ciudad francesa de Marsella.

Genoveses ilustres

Génova es cuna de numerosos personajes que han dado brillo a la historia de un país que en cada rincón pare artistas, soldados e inventores. Aunque en menor medida que Florencia, la ciudad mediterránea ocupa un lugar importante en su aporte humano a Italia.

Entre los personajes más importantes que al mundo ha dado esta ciudad, está Andrea Doria, el excelente almirante -no podía ser de otro modo- que en 1528 pasa a servir al emperador Carlos I de España en el Mediterráneo, para el que logrará innumerables victorias, y elaboró la nueva constitución de la ciudad favorable al mismo emperador.

Otro de los grandes -si es que hay alguien pequeño- es el general Ambrosio Spinola. Uno de los mayores generales del Siglo de Oro español, es símbolo de su época. Nacido en una familia noble, rápidamente entró al servicio de la España imperial y con el tercio que se llevaba su apellido tomó, entre otras ciudades, la neerlandesa Breda. Aunque terminó mal sus días, su nombre siempre ocupó y ocupará un lugar especial en el imaginario español.

Y aunque hay muchos más ciudadanos ilustres, tales como Garibaldi -aunque en realidad nació en Niza-, nos quedamos por último con un personaje que los superó a todos en fama y que conocen perfectamente también al otro lado del Atlántico, donde este blog cuenta con numerosos lectores ya. Hablo, efectivamente, del gran navegante y descubridor Cristóbal Colón, quien abrió paso al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492.
Con él se da el cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea en Occidente y se abre el camino de España a la historia de los grandes imperios. Y aunque la empresa de aquel y de la otra son hoy en día criticados por muchos, lo cierto es que la historia no puede cambiarse y el resultado es el hermanamiento hoy de dos continentes.

En la próxima entrada os contaré dónde me alojé, qué vi y cómo siente uno la emoción de estar en Génova. Pero, como yo siempre digo, eso es otra historia...

Los colonos de Catán, un juego de caminos y ciudades

Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio. Hoy sí que os traigo algo totalmente diferente: un juego...¡un juego!
Sí, así es. Un magnífico juego familiar sobre caminos y ciudades. Y nunca mejor dicho. Ahora mismo sabréis por qué.

El objetivo es sencillo: Expandir un imperio a base de poblados y ciudades hasta lograr una serie puntos que te permita imponerte a los demás jugadores.

Las reglas: Conseguir recursos, de acuerdo con la puntuación obtenida en los dados, con los que poder comprar caminos y ciudades para no dejar de crecer.
Para ello, se colocan dos poblados iniciales que servirán para obtener las primeras materia primas. En el desierto, lejos de la civilización se esconde el ladrón, que hará su aparición cada vez que los dados sumen siete.

Los sucesivos poblados se irán construyendo, de acuerdo con los costes indicados, cada dos encrucijadas; y sobre ellos se levantarán las futuras ciudades.
Además pueden comprarse cartas de desarrollo, que darán un impulso vital al juego.

El resultado: Un par de horas de diversión y nervios para toda la familia.

El juego, cuya primera versión fue Los colonos de Catán, cuenta ya con más de 7 expansiones -sólo tres de ellas comercializadas en España-; entre las que se encuentran: Los navegantes de Catán, Ciudades y Caballeros de Catán; y Mercaderes y Bárbaros.
Asimismo, el juego cuenta con una ampliación para el tablero básico de cuatro a seis jugadores. En otros mercados pueden encontrarse una versión para niños o la expansión Atlantis.
Y por si esto fuera poco, existen sagas completas en forma de historias como las de Roma, Alejandro Magno, Troya y América; además de aventuras propias como las de Candamir o Elasund.

Los colonos de Catán fue creado por el alemán Klaus Tueber, fascinado como estaba por los antiguos descubrimientos y las historias de aventuras. La idea original de crear un mapa sobre el que construir y del que obtener recursos madereros, agrícolas y demás,  quedó perfectamente plasmada en sus célebres hexágonos.

Tal es el éxito de este juego, que investigadores de la Universidad de Queen ya han iniciado una serie de investigaciones relacionadas con el futuro de los juegos. El juego cuenta, aimismo, con una versión online para los amantes de los juegos en red.

En fin, os recomiendo que os apuntéis a la "colonomanía" y comencéis a disfrutar cuanto antes de estos magníficos juegos de mesa que harán las delicias de familiares y amigos. ¡Ánimo y suerte en la creación de vuestros imperios!

Erasmus en Roma: Viaje a Florencia (II)

Ya hemos hecho un brevísimo recorrido por la historia de Florencia, la capital renacentista de Italia, y hemos aprendido algunas curiosidades sobre la ciudad y los personajes que la hicieron famosa. Ahora toca, si os parece bien, el relato sobre cuándo, cómo y dónde llegué, así como los lugares que visité y que hoy tengo a bien recomendaros.

Cuándo y cómo llegar

Las noches romanas pueden jugar una mala pasada al viajero que, como yo entonces, se disponga a conocer la bota de Europa. Esta fue la razón, si no recuerdo mal y la lengua no me arde lo suficiente, por la que casi no logré subirme al tren que debía llevarme hasta la bella capital toscana; pero mi ansia de viaje pudo con el cansancio y poco después de las seis de la madrugada me encontré cómodamente sentado en uno de esas máquinas que tanto aman los románticos.

La duración del viaje puede variar en función del tipo de tren que decidamos tomar. Mi viaje duró entre tres y cuatro horas, que no disfruté del todo debido a la impenetrable niebla que cubrió el paisaje durante casi todo el trayecto. Sólo en algunos tramos en los que el fenómeno se suavizaba, pude distinguir prados tan verdes como los que me sorprendieron años atrás al cruzar tierras galas, pequeños caseríos y alguna explotación ganadera que me hizo recordar -lo siento, pero aún se me dibuja una sonrisa cuando las veo por España- las ovejas y caballos con los que tanto disfrutaba al cruzármelos por alguna carretera secundaria.

De esta manera, a no mucho más tarde de las nueve de la mañana, descendía del vagón y ponía por primera vez en mi vida un pie en tierra toscana. Florencia se abría durante los dos próximos días ante mí, y tenía que disfrutarla al máximo.

Dónde hospedarse

No os engaño: detesto tener que dar rodeos para alcanzar mis alojamientos cada vez que tengo que salir, pero esta vez consideré buena idea alojarme al otro lado de la ciudad, de modo que de camino a mi albergue, pude ver los principales monumentos de la ciudad.

Hasta el lugar donde me alojaría esa y otra noche más, sin demasiados requiebros callejeros, pude admirar la Signoria, la Piazza della Repubblica, el Palazzo degli Ufizzi, Ponte Vecchio, etc. Y dónde me hospedé, se preguntarán muchos de los ansiosos lectores. Pues bien, aquí os dejo los datos de contacto:

Ostello Santa Monaca

Via Santa Monaca, 6

Tlfno: 39 010222457

Se trata de un albergue juvenil en el que por menos de 15 euros tiene el viajero una confortable litera -en habitaciones diferenciadas por sexo-, un baño comunal limpio y un trato excelente, como es habitual en el país vecino. Aunque no puede el viajero esperar grandes lujos en este lugar -y yo no se los recomiendo a nadie- su posición en la ciudad es inmejorable, ya que a tan sólo unos pasos podemos encontrar también un locutorio, un supermercado, y numerosos locales donde degustar pizza al taglio, kebab, etc.

No obstante, si uno quiere comer bien a buen precio, es mejor darse un paseo por las pizzerías del centro, especialmente las cercanas a la Signoria y la Piazza della Repubblica. Aún así, merece la pena el sitio, como decía, ya que cuenta también con una amplísima cocina común en la que poder prepararte tu propia comida, un enorme "salón" con posibilidad de conexión a Internet y ordenadores propios, lavadoras, etc. Todo, recalco, por un módico precio.

Qué ver

Toda la ciudad es una maravilla para los sentidos. Donde un grupo de música no te arranca un baile, un artista hace lo propio con la risa a base de caricaturas; donde el aroma a pizza es menos intenso, las obras de arte embriagan la vista. Pero, claro está, decir esto y no decir nada viene a ser lo mismo.

Algunos de los lugares que el visitante no puede dejar de ver son il Duomo, diseñado en el siglo XIV por Brunelleschi, con su enorme cúpula que el viajero no puede olvidar visitar, y su campanario, diseñado por el pintor Giotto, con una subida que dejará al caminante sin aliento y unas vistas que resucitarán los ánimos. O el baptisterio, cuyas puertas son llamadas "las del Paraíso" por un comentario de Buonarotti.

Y a pocos metros de allí se encuentran la Piazza della Repubblica, cuyo nombre ha ido cambiando con el paso del tiempo, y la célebre Signoria, desde donde se gobernaba la ciudad durante la Edad Media y el Renacimiento. Precisamente allí podemos ver réplicas de decenas de obras escultóricas -las originales se encuentran dentro del museo-. Más adelante se levanta la Galleria degli Uffizi, un extraordinario museo donde encontraremos obras de Caravaggio, Boticelli y otros grandes artistas italianos.

Al cruzar la columnata del museo, nuestros ojos se deleitan con la visión del archiconocido Ponte Vecchio, con sus bellos ventanales y sus joyerías. Y museos. El viajero no puede dejar de ver alguno de los museos que salpican la capital renacentista.

Entre esos museos están el Palazzo Pazzi, el museo de la ciencia o Museo Galileo Galilei, y la casas-museo de Dante y de Miguel Ángel.
Además, el viajero ávido de cultural religiosa tiene a su disposición decenas de pequeñas iglesias en las que admirar fresco, estatuas y tumbas. O el lindo mercado en el que adquirir tejidos y recuerdos a buen precio. O las callejuelas. O el río. O los puentes...

Por su belleza, no fue agradable para mí tener que dejar Florencia camino de Pisa, donde cambiaría de tren para llegar, un día después a una Génova que prometía ser tan rica en experiencias como en vistas.

Rinconcitos de Vera (III)

Hace bastante tiempo que aparcamos nuestra visita por la localidad almeriense de Vera. Si la memoria no me falla, caminábamos por las afueras y llegamos hasta el cerro conocido como Espíritu Santo. No sé si lo recordáis. El caso es que ahora toca prepararse para un largo paseo por el interior, por el centro, por los verdaderos rinconcitos de una ciudad a medio camino entre la montaña y el Mediterráneo.

Plazas y parques

Como todo buen pueblo andaluz, Vera está llena de plazas y parques bañados por un eterno sol que calienta el cuerpo y reconforta el alma.

Entre los parques más famosos de la localidad almeriense, se encuentran La Habana, sobre el que se asoma el I.E.S. Alyanub y al que se puede acceder desde el C.E.I.P. Reyes Católicos o desde la emblemática plaza llamada La Glorieta, sobre la que volveremos en más de una ocasión a admirar las vistas del valle hasta la soleada costa del Levante.
Precisamente en el parque de La Habana, con sus columpios para los más pequeños y el mítico bar donde los mayores se divierten viendo el fútbol, ha crecido siempre buena parte de la juventud veratense.

Y subiendo por la cuesta que lo rodea, llegamos a la ya mencionada Glorieta, donde algún día se levantará el acuario y a cuyos pies hay un lindo jardín botánico, no muy grande, como muestra de la flora de la zona. La fuente circular, rodeada de rosales y altas palmeras guarda aún el recuerdo imborrable de las risas infantiles que han jugado en sus aguas. Aunque la última remodelación cambió considerablemente la plaza, todavía es la misma que, año tras año, acoge la rifa del Domingo de Resurrección, que realiza la Hermandad de Jesús, cuya ermita, la de San Ramón, se asoma al verdor de la misma plaza.

La Plaza del Hospital es, junto con la anterior, una de las más bonitas. En ella se encuentran la Biblioteca municipal y el Museo de Fósiles Marinos, que recuerda en cierto modo el origen de la zona, sumergida bajo las luminosas aguas del mismo mar que ahora la baña. Los antiguos Juzgados también se encuentran allí, frente al convento de hermanas que, como siempre caritativas, acogen a niños sin hogar. Como se encuentra allí el famoso bar Los Pepes y la pastelería Soler.

Más abajo, por la Calle del Aire, se llega hasta la Plaza Mayor, con su inconfundible humilde elegancia, su fuente, sus farolas y sus bancos, más estilizados que los anteriores. El lugar que dominan el ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, el salón de usos múltiples, donde se ubica Vera Comunicación; y la cafetería La Clásica.

Y todo el que ha sido niño o adolescente en Vera recuerda con cariño la plaza llamada La Verja, con la mítica cafetería de Alonso. O la Plaza de los Naranjos, que dejamos atrás cuando íbamos en busca de aventura desde la estación autobuses.

Iglesias

Además de por las ya mencionadas, el patrimonio religioso de Vera va mucho más allá. Precisamente en la plaza de La Verja se encuentra el célebre Convento de la Victoria o de los Padres Mínimos, cerrado y en ruinas durante décadas y reconvertido hoy en sala de exposiciones y de conciertos donde, entre otros, la Banda Municipal de Música ofrece su tradicional concierto de Año Nuevo.

Y muy cerca del centro de la ciudad se encuentra también la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de la localidad levantina cuya festividad se celebra cada 10 de junio, cuando el calor del verano comienza a asentarse sin tener esos perturbadores efectos de julio y agosto.

Ya a las afueras, en pleno campo, oteando el horizonte que se aleja en el infinito mar azul, la iglesia de la Virgen de las Huertas, en la que se celebra una importante romería anual y de la que, si me lo permitís, diré que guardo bellos recuerdos. Como si de un lugar mágico, único, se tratara.

Museos

Y como no sólo de pan vive el hombre, ni de iglesias se conforma el patrimonio artístico de una ciudad, es justo mencionar algunos de los museos -los más importantes- que salpican la ciudad.

En primer lugar, muy cerca de la ya mencionada Plaza Mayor, está el Museo Etnográfico y Arqueológico, en el que se pueden ver instrumentos de labranza, utensilios domésticos y demás aperos del día a día en la antigua Vera. Y muy cerca, en la también mencionada Plaza del Hospital, se ubica el Museo de Fósiles Marinos: una diminuta sala con algunos fósiles y representaciones del fondo marino, sita sobre la biblioteca.

El Museo del Agua, bien preciado y escaso donde los haya, junto a la célebre Fuente de los Cuatro Caños es otro ejemplo de los museos que hay en Vera. Amén de los que constituyen los interiores de las iglesias.

Y con esto nos despedimos hasta el próximo paseo. Espero de todo corazón que lo hayáis pasado bien. Nos vemos muy pronto en ese rinconcito especial del Levante almeriense...

Ciudades para el siglo XXI: Granada

Ha llegado el nuevo año. Por caminos y ciudades cumple un año y llega cargadito, como los Reyes Magos, de nuevos proyectos.

Esta Navidad ha dado para mucho, no os engaño. Después de muchas vueltas a la cabeza y noches enteras en vela buscando nueva información, generando nuevos proyectos y fortaleciendo la imagen de este bebé al que todos ayudamos a crecer, han surgido ideas que, espero, den a conocer mejor el mundo en el que vivimos.

Y hoy os traigo algo novedoso. Y es que hoy me pongo más serio y dejo que otros hablen por mí. Os traigo dos de los episodios de la serie documental Ciudades para el Siglo XXI de RTVE.
Vamos a visitar Granada, de la que ya os he hablado tantísimo, de un modo diferente. La ciudad caleidoscopio va a abrirse ante nosotros de la mano de los profesionales de la televisión en esta magnífica obra a medio camino entre el documental televisivo y la guía de viajes, de la que además toma el nombre este nuevo proyecto-serie que comenzamos en este espacio.

Sin más dilación os dejo con los dos documentales (una hora en total) sobre la ciudad de la Alhambra...

Y aquí os dejo el segundo documental. No tiene desperdicio...

Espero que los hayáis disfrutado. ¡Nos vemos a los pies de Sierra Nevada para perdernos por las teterías de la ciudad!

Erasmus en Roma: Viaje a Florencia (I)

"Arrivando ad ogni nuova città, di fronte ad ogni nuovo orizzonte,

il viaggiatore ritrova la luce che non sapeva più d'avere".

La parte más emocionante de mi Erasmus fue, sin duda alguna, aquella en la que me dediqué en cuerpo y alma a viajar de norte a sur por el país vecino.
El primer gran viaje tuvo una duración de dos semanas durante las que tuve oportunidad de visitar Florencia, Génova, Turín, Milán, Trento y Venecia. De este viaje conservo muchos buenos recuerdos, en parte porque supuso una ocasión perfecta para conocer gente y empaparme de tradiciones y cultura locales.

El 12 de octubre de 2012 partí en el tren desde Termini con dirección a Florencia, la más hermosa y elegante ciudad italiana que el viajero podrá conocer en su vida. La pequeña urbe vive aparcada en el tiempo, como si Dios hubiera detenido la carrera de los siglos en una época brillante para la ciudad: el Renacimiento.


Florencia, capital renacentista

En realidad, Florencia es muchísimo más que la capital del Renacimiento, pero éste lo empapa todo, desde la arquitectura a la literatura, pasando por las artes plásticas y el espíritu vivo e interesante de locales y foráneos.

La capital toscana fue fundada por Julio César en 59 a.C. como campamento para los soldados romanos destacados en el centro-norte de la Península itálica. Durante la Edad Media sufrió sitios continuamente que esquilmaron la población hasta llevarla a menos de 1.000 habitantes.
No fue hasta la conquista de Carlomagno, el rey franco que convirtió la ciudad en parte del ducado de Toscana, y que la hizo florecer gracias al creciente comercio imperial.

Debido a la Peste Negra, a la crisis económica y política de la Iglesia católica, cuyas causas principales estuvieron presididas por el papado de Aviñón y el Gran Cisma, la ciudad sufrió una fuerte revalorización de sus valores. Nace el Renacimiento.

El interés por el comercio y la economía lleva a la creación de nuevas rutas comerciales con Europa, a la creación del florín, primera moneda de cambio en la Europa moderna, y al florecimiento artístico y cultural de la ciudad.

Aunque en la época contemporánea fue incluida en la corona austríaca, entre 1865 y 1871 fue designada nada más y nada menos que capital de toda Italia en sustitución de Turín hasta que en fue sustituida, a su vez, por Roma.

Hoy en día es una alegre y vistosa ciudad de corte renacentista que vive de la industria y el turismo, sobre todo de éste último. Se trata de una joya en el corazón mismo de un país de maravillas. Repasemos ahora la larga lista de nombres de grandes personajes que nacieron o vivieron en Florencia, sin los que es imposible comprender el verdadero esplendor de la ciudad a lo largo de la historia.


Florentinos ilustres

Pocas ciudades han parido tantos personajes ilustres como la Florencia renacentista. En pocos kilómetros cuadrados se produjo una impresionante explosión de arte e intelecto que aún hoy sigue maravillando a historiadores, artistas y viajeros ávidos de conocimiento.

Fueron personajes ilustres de la ciudad, para mayor gloria del mundo, entre otros, Nicolás Maquiavelo, autor de discursos y teorías políticas cuya obra más famosa El príncipe sentó las bases de la política moderna.

También nacieron en la ciudad artistas como Miguel Ángel Buonarotti, el gran genio de la pintura y la escultura, cuyas obras pueden contemplarse hoy tanto en los museos de la ciudad -sobre los que hablaré en otra entrada dedicada a la ciudad- como en museos e iglesias de toda Italia, especialmente en el Vaticano.

O como el también artista e inventor Leonardo Da Vinci -que nació, en realidad, en la vecina aldea de Vinci, fruto del encuentro amoroso entre Piero Fruosino di Antonio, noble embajador de la ciudad, y una campesina- a quien hoy debemos intentos tales como la bombarda, la bicicleta, el traje de buceo, y numerosos tratados sobre anatomía, medicina, arte e ingeniería.

En literatura destacaron tres grandes: Dante Alighieri, autor de La divina comedia -a raíz de cuya primera parte, dedicada al Infierno, se aplica el adjetivo "dantesco" a aquellas imágenes  situaciones que causan espanto- y padre de la lengua italiana.

Francesco Petrarca, también renacentista como la mayoría de personajes ilustres de la ciudad, y maestro del autor español Garcilaso de la Vega, a quien mostró el sutil y sublime arte del soneto.

Y cierra la tríada el escritor Giovanni Boccaccio, autor del Decameron, fundador de la escuela internacional, y del que se dice que nació realmente en París, hijo ilegítimo de un rico comerciante de la ciudad italiana que hoy visitamos.

Y aunque no florentino, sí fue toscano -de la vecina ciudad de Pisa, de la que hablaré en la próxima entrada- nada más y nada menos que Galileo Galilei, el gran genio de la física y la astronomía.
Tampoco era florentino el celebérrimo pintor Giotto, que vivió en Florencia durante el período Gótico.
Pero sí lo era otro famoso pintor: Sandro Boticelli, cuyas obras pueden admirarse hoy en la Galleria degli Uffizi.

Y existen otros muchos, como el famoso Savonarola, capaz de enfrentarse al Papa Alejandro VI, más conocido por su apellido Borgia, por corrupción y fue asesinado por orden directa del Vaticano; y la familia Médici, que controló el poder durante décadas y jugó un importantísimo papel en toda Italia como banqueros del Papa, como papas y como ricos gobernantes.

Marsella, capital cultural europea

Marsella es la segunda ciudad más poblada de Francia, la más extensa del mediodía francés, el mayor puerto del Mediterráneo y el tercero más importante de Europa; y, desde el 12 de enero de 2013, la capital cultural europea durante todo el año junto a la ciudad eslovaca de Kosice.

El concurso a la capitalidad europea se creó en 1985 bajo el nombre de Ciudad Europea de la Cultura, y desde entonces son más de treinta las ciudades que han recibido el título. En 1999 se renombró dicho concurso y comenzó a utilizarse el nombre de Capital Europea de la Cultura.

La primera ciudad que obtuvo dicho reconocimiento fue, como no podía ser de otro modo, Atenas. Y un año más tarde recibiría el honor Florencia, la capital toscana. En España sólo Madrid ha obtenido el título de Ciudad Europea de la Cultura, y la leonesa ciudad de Salamanca recibió en 2002 el título de Capital Europea de la Cultura después de Santiago de Compostela, que lo recibió en el año 2000.

Estos nombramientos forman parte de la política comunitaria para acercar entre sí las diferentes ciudades del continente europeo.
La elección de las ciudades es, hoy en día, rotaroria. Esto permite que los Estados miembros -los países europeos no pertenecientes a la Unión Europea disfrutaron hasta 2001 del Mes Europeo de la Cultura- vean satisfechas sus aspiraciones culturales y económicas evitando, al mismo tiempo, la fuerte rivalidad surgida entre las diferentes ciudades candidatas.

Estas iniciativas por parte de las alta instituciones europeas conllevan el crecimiento a corto y medio plazo de las ciudades bendecidas con tales títulos; gracias, especialmente, a la gran cantidad de viajeros que visitan dichas ciudades. Además, resultan una oportunidad única para hacer partícipes del crecimiento y sostenimiento de la ciudad a todos y cada uno de sus ciudadanos, implicados en los numerosos actos que las distintas autoridades locales y centrales tienen preparados para este año.

Desde 1985, el Ministerio de Cultura, Investigación y Enseñanza Superior luxemburgués es la sede de la red de Capitales y Meses Culturales Europeos (ECCM), que vela por el efectivo cumplimiento de los objetivos perseguidos en los nombramientos, especialmente el traspaso de conocimientos entre las distintas ciudades.

Ahora le toca el turno, como decía, a la ciudad costera francesa de Marsella, capital de la Provenza y motor económico de la Francia mediterránea.

Para este año, la ciudad francesa revivirá las historias de los grandes navegantes y conquistadores mediterráneos y europeos. Ulises, Julio César, y otros grandes personajes se fundirán con exposiciones de arte contemporáneo en una explosión cultural que demuestre al mundo el espíritu europeo de Marsella y que supondrán un marco perfecto para visitar la ciudad.

El tren, medio lento pero seguro para desplazarse por Italia

Antes de hablaros de mis dos grandes viajes por el país vecino, uno al norte y otro al sur, y de cómo utilicé el tren como medio de transporte, fuesen cuales fuesen los destinos, la duración de mi estancia allí y mis deseos de viajar más o menos cómodo, me parece justo y de vital importancia daros algunas pinceladas sobre este medio y su importancia.

Los trenes

En Italia existen ocho grandes trenes con usos más o menos específicos dentro del sistema ferroviario.

El primer tipo es el de alta velocidad, que cuenta con dos grandes trenes: el Frecciarossa y el Frecciargento.
El primer tren alcanza velocidades de hasta 360 km/h. Es el tren estrella, la flecha de los trenes italianos. Caro tanto para el turista como para los propios italianos, ofrece conexiones inmediatas entre Turín, Milán, Bolonia, Florencia, Roma, Nápoles y Salerno.
El segundo tren, el Frecciargento puede alcanzar 100 km/h. menos que su hermano y une las ciudades de Roma, Vencia, Verona, Bari/Lecce, Lamezia, Terme y la región de Calabria.

El Frecciabianca alcanza los 200 km/h. y une las ciudades de Milán, Venecia, Udina y Treste, Génoa y Roma, y la Riviera adriática hasta Bari con Lecce. Es el mayor de los trenes de la red tradicional, y cuenta con servicios como restaurante, limpieza continua y una bebida de bienvenida con productos de calidad para los viajeros de primera clase.

Para el viajero amante de los viajes más lentos, más bohemios, están los Intercity y los Treni Notte. Los Intercity son los encargados de unir las ciudades, sea cual sea la distancia, entre regiones; no hay que confundirlos con los Interegionali o treni per il trasporto locale.
Es el tipo de tren más empleado para los viajes largos para los que uno no tenga especial prisa; ofrecen un buen precio y flexibilidad horaria.

Los trenes nocturnos no tienen una calidad especial. Como los Intercity, suelen ir abarrotados y, pese a que el tren cuenta con "vagones cama", es frecuente que la gente se agolpe en los pasillos por falta de espacio; aún con todo, me fueron muy útiles pues me desplazaba de noche.

Los trenes de transporte local o regionales circulan para unir localidades de la misma región o, como mucho, entre ciudades de regiones limítrofes. El billete es más pequeño y de color rosado, es más barato, pero menos útil para viajes largos.

Otro tipo es el Eurostar Italia, para unir Roma con Calabria y Rávena. Y, finalmente, encontramos los trenes internacionales: el Eurocity y el Euronight, que unen Italia con numerosos países europeos.

En cuanto al estado de los trenes, cabe decir que, salvo los de alta velocidad, no ofrecen muchas prestaciones ni son excesivamente cómodos, por lo que recomiendo a cualquier crítico con los trenes españoles que pruebe a viajar en ellos por Italia.
Se trata de máquinas viejas y de interiores sucios que, a menudo, se estropean y llegan con retrasos enormes (incluso la alta velocidad); pero ofrecen vistas y momentos como no ofrecen los trenes de ningún otro lugar.

El sistema

Cierto es que las máquinas no son, ni de lejos, las del orgullo británico, francés o alemán; pero hasta ahora conozco pocos países con un sistema de trenes tan bien fusionado con el territorio. Frente a la paupérrima situación de la tecnología ferroviaria italiana, su sistema destaca por lograr una enorme cohesión entre todos los territorios del país, lo que convierte al tren en la columna vertebral de la nación.

Todas las grandes ciudades están conectadas y hasta los pueblos más pequeños cuentan con estación de ferrocarril. Si hubiera que puntuar al sistema italiano del 1 al 10, merecería un 12.

Una prueba más de la eficacia del sistema ferroviario italiano es que en cualquier estación, grande o pequeña, hay decenas de máquinas donde comprar los billetes, cada una destinada a un tipo concreto de tren. Y todo coordinado por Trenitalia, algo parecido a la Renfe española.

Los precios

Obviamente, los precios pueden oscilar dependiendo del tipo de tren, de la distancia a recorrer y del número de transbordos que se tengan que llevar a cabo.

Yo recomiendo viajar siempre que se pueda con los Intercity que, aunque pueden resultar caros si el trayecto es demasiado largo, siempre son mucho más rentables y baratos que los trenes españoles y el resto de sus primos italianos.

Si al viajero, aventurero y algo bohemio por definición, no le importa ceder parte de la comodidad, la relación calidad-precio le parecerá bastante buena.

Los patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Córdoba está de enhorabuena. Aún debe de durarle la resaca por la fiesta desencadenada por la UNESCO cuando, después de haber propuesto el propio organismo la fiesta de los patios cordobeses como Patrimonio de la Humanidad, la declaración se ha hecho firme. Ya está. Los patios cordobeses quedan declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El organismo define este patrimonio como el conjunto de "prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y saber transmitidos de generación en generación en el seno de una comunidad, creados para transformar la interacción entre la naturleza y la historia". Y es que la fiesta de los patios se ajusta perfectamente a esta definición: fue institucionalizada en 1933 para preservar y poner de relieve una práctica ancestral en Andalucía, la de engalanar los patios con macetas y otros elementos para el disfrute y concurso de los vecinos de la ciudad de Córdoba.

La fiesta en sí comienza en mayo y dura doce días. Previamente se realiza un concurso para elegir el patio mejor ornamentado, y una vez otorgados los premios, comienzan los bailes y cantes populares propios de la fiesta. Durante todo este tiempo, los patios -a menudo patios de luces o centrales y comunes a diversas casas individuales- están abiertos al público, expuestos como enormes museos de la tradición y la naturaleza.
Es por esto que, como afirma el organismo internacional, "la Fiesta de los Patios de Córdoba promueve la función del patio como lugar de encuentro intercultural y fomenta un modo de vida colectivo sostenible, basado en el establecimiento de vínculos sociales sólidos y de redes de solidaridad e intercambios entre vecinos, estimulando al mismo tiempo la adquisición de conocimientos y el respeto por la naturaleza".

La inclusión de esta fiesta en la lista de patrimonio de la UNESCO - de la que ya se ha hablado en otras dos ocasiones en este blog y de la que seguirá hablando mucho tiempo más- se incluye en la ampliación realizada por el organismo de sus listas de bienes culturales, en cuya última versión se han incluido otros seis elementos dignos de ser llamados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y entre los que figuran la cerámica artesanal de Horezu (Rumanía), la festividad de Masir Macunu (Turquía) y la cetrería -compartida esta práctica entre Emiratos Árabes Unidos, Austria, Bélgica, España, Francia, República de Corea, Mongolia, Hungría, Marruecos, República Checa, Qatar, Arabia Saudita y Siria-.

No es la primera vez, no obstante, que la UNESCO fija su mirada en territorio español. El país cuenta con el segundo patrimonio más extenso de Europa después de Italia, y se encuentra entre los primeros del mundo.
En cuanto a Patrimonio Inmaterial se refiere, han sido reconocidos en España, entre otros, el flamenco, el canto de la sibila de Mallorca, la ya mencionada cetrería, la Patum de Berga, el misterio de Elche, la fiesta de la Mare de Déu de la Salut, y muchos más.

Cada vez que se amplian las listas del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la UNESCO y el mundo reconocen el valor de las más diversas expresiones culturales humanas, que han de ponerse al servicio de una humanidad unida y en paz...

Para más información sobre los patios cordobeses, se puede visitar el sitio web de "Claveles y Gitanillas" la asociación.