Música para quienes se lanzan al camino

Seguimos con más música. A medida que vamos conociendo el mundo y mirando con creciente deseo los caminos que lo recorren, nos damos cuenta de que, a veces, dejar nuestro hogar no es fácil.
A diario llegan a periódicos y televisiones noticas sobre la inmigración y la emigración, sobre gente que se ve forzada a dejar atrás su vida y comenzar una nueva a causa de crisis económicas, guerras y desastres naturales.

Por eso, hoy nos acercamos a algunas canciones que, aunque para muchos habrán pasado a la historia, para muchos siguen sonando y resonando cada vez con más fuerza. Esta entrada se la dedicaremos a quienes han tenido que abandonar su tierra para poder labrarse un futuro que allende los mares le negaban las situaciones.

En primer lugar, os traigo algo que a todos nos ha sonado. Y es que No llores por mi, Argentina ha sido versionada en diferentes idiomas -¡quién no recuerda a Madonna cantándola!-. Para nuestros amigos argentinos, estén donde estén, y para quienes tuvieron que emigrar a Argentina, esta versión de Paloma San Basilio va por ellos...

Cruzamos el Atlántico y volvemos a España. La España de mediados del siglo XX. La España que vio partir a sus hijos huyendo del hambre y de la pobreza.
Interpretada por el magnífico Antonio Molina, uno de los más grandes cantaores que ha parido la piel de toro, en la película El pescador de coplas, Adiós mi España querida se ha convertido en todo un símbolo de una época y de una nación...

¿Os ha gustado? Pues seguimos con una línea parecida. Esta que os traigo ahora se llama El emigrante, y aunque ha sido versionada por muchos músicos, en el recuerdo de todos los españoles ha quedado grabada la voz de otro gigante de la copla como fue Juanito Valderrama.
Con todos vosotros, una de las más agridulces coplas que se hayan escrito para el camino...

No hemos acabado. Aunque no suelo poner más de tres vídeos musicales en este tipo de entradas, a esta la consideraremos especial. Cierto es que esta canción ya ha sonado en Por caminos y ciudades, así que no me enfadaré si decidís no escucharla.
Personalmente, me quedo escuchando Suspiros de España de Estrellita Castro a bordo del buque que transportaba a una extraña mescolanza de europeos hasta las costas del continente americano... ¡quién sabe si alguno llegaría a Argentina!

Bienvenidos al nuevo curso

Hola a todos:

Una vez más nos encontramos, listos para la nueva etapa de este apasionante viaje de descubrimiento del mundo, en nuestra particular posada, en nuestro espacio, en Por caminos y ciudades. Este nuevo "curso" trae consigo múltiples novedades, entre las que se encuentran nuevos concursos y club de lectura.

Asimismo, hemos trabajado para ofrecer nuevo y mejor contenido; aunque los cambios continúan y se irán viendo a lo largo del trimestre (sí, para nuestras tradicionales vacaciones de Navidad).

Supongo que quienes seguisteis el concurso de fotografía estaréis ansiosos por saber cuál ha sido el resultado. Pues bien, debo anunciar que la participación fue muy baja, lo que nos ha llevado a plantear mejoras significativas también en cuanto a concursos se refiere. Y tan seguros estamos en Por caminos y ciudades de que los nuevos concursos causarán furor, que estamos planeando uno para esta Navidad y otro para el verano próximo, y cuyas bases aparecerán en otra entrada. No obstante, volviendo al concurso que terminó ayer mismo, pese a la baja participación, se pubvlicarán las imágenes recibidas y se otorgarán los premios previstos y anunciados una vez realizada la correspondiente votación.

Tengo que anunciar también la creación de nuevos vídeos para la serie Cuentos del mundo, que serán publicados en Youtube a través de Globoviajero. Esta vez, España y países de Centroamérica y Suramérica se llevarán la palma en cuanto al número de leyendas recopiladas.
Lo que no cambiará será nuestra intención de seguir recopilando documentales sobre naturaleza y viajes, por lo que las series ya empezadas seguirán adelante y se crearán otras nuevas relacionadas, esta vez sí, con los viajes.

Con vuestra ayuda, este espacio crecerá este año más que nunca, y juntos podremos desvelar los más bellos misterios que encierra nuestr mundo.

Un saludo,
Francisco Cano Carmona.

Los colonos de Catán, un juego de caminos y ciudades

Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio. Hoy sí que os traigo algo totalmente diferente: un juego...¡un juego!
Sí, así es. Un magnífico juego familiar sobre caminos y ciudades. Y nunca mejor dicho. Ahora mismo sabréis por qué.

El objetivo es sencillo: Expandir un imperio a base de poblados y ciudades hasta lograr una serie puntos que te permita imponerte a los demás jugadores.

Las reglas: Conseguir recursos, de acuerdo con la puntuación obtenida en los dados, con los que poder comprar caminos y ciudades para no dejar de crecer.
Para ello, se colocan dos poblados iniciales que servirán para obtener las primeras materia primas. En el desierto, lejos de la civilización se esconde el ladrón, que hará su aparición cada vez que los dados sumen siete.

Los sucesivos poblados se irán construyendo, de acuerdo con los costes indicados, cada dos encrucijadas; y sobre ellos se levantarán las futuras ciudades.
Además pueden comprarse cartas de desarrollo, que darán un impulso vital al juego.

El resultado: Un par de horas de diversión y nervios para toda la familia.

El juego, cuya primera versión fue Los colonos de Catán, cuenta ya con más de 7 expansiones -sólo tres de ellas comercializadas en España-; entre las que se encuentran: Los navegantes de Catán, Ciudades y Caballeros de Catán; y Mercaderes y Bárbaros.
Asimismo, el juego cuenta con una ampliación para el tablero básico de cuatro a seis jugadores. En otros mercados pueden encontrarse una versión para niños o la expansión Atlantis.
Y por si esto fuera poco, existen sagas completas en forma de historias como las de Roma, Alejandro Magno, Troya y América; además de aventuras propias como las de Candamir o Elasund.

Los colonos de Catán fue creado por el alemán Klaus Tueber, fascinado como estaba por los antiguos descubrimientos y las historias de aventuras. La idea original de crear un mapa sobre el que construir y del que obtener recursos madereros, agrícolas y demás,  quedó perfectamente plasmada en sus célebres hexágonos.

Tal es el éxito de este juego, que investigadores de la Universidad de Queen ya han iniciado una serie de investigaciones relacionadas con el futuro de los juegos. El juego cuenta, aimismo, con una versión online para los amantes de los juegos en red.

En fin, os recomiendo que os apuntéis a la "colonomanía" y comencéis a disfrutar cuanto antes de estos magníficos juegos de mesa que harán las delicias de familiares y amigos. ¡Ánimo y suerte en la creación de vuestros imperios!

Estampas de viajes: El barco de los sueños

Hace ya mucho tiempo que publiqué este breve texto en mi otro blog, el literario, Nuevas Letras. Nada del otro mundo. En él traté de recoger lo que, supongo, han de ser las emociones, los pensamientos de quien ha de dejar su tierra por mar después de haber crecido en algún pequeño pueblo azotado, como todo lo que es pequeño, por los vaivenes de la historia.

Aquí os dejo "El barco de los sueños". Sirva como homenaje a quienes recorren el mundo en busca de mejor fortuna...espero que os guste...



"Tras soltar amarras, el barco va alejándose poco a poco del puerto. Avanza despacito hacia la bocana, hacia un mar abierto y en calma que guarda miles de secretos, millones de historias…tantas como corazones lo han cruzado o se han hundido en el intento.

Las leyendas de viejos lobos de mar y de cientos de pescadores con el amanecer en la mirada se confunden con la realidad de los que se adentran en el azul del océano, bajo la bóveda celeste del cielo, en busca de una vida mejor.

En tierra, sobre los espigones y a lo largo del paseo que recorre la playa, se agolpan los pañuelos y las lágrimas, que brotan de nuevo cada vez que el casco del barco hiende el agua. Los recuerdos de un tiempo mejor se hacen más vívidos a medida que las olas lamen el acero del buque y el espíritu de quienes se lanzan a lo desconocido.

Cuando no eras más que un infante, tú mismo acudías al puerto a ver zarpar aquellos gigantes metálicos, y soñabas con las miles de aventuras que les aguardarían allende los mares.

Tal vez se toparían con sanguinarios piratas, o viajarían por los mares del sur,y verían las ballenas de las que tanto oíste hablar a los viejos marineros que, de vez en cuando, descendían al puerto al arribar a él sus imponentes navíos. Tal vez recorrerían las costas atlánticas hasta llegar a los hielos perpetuos del norte, o conocerían sirenas cuando atravesaran las costas de Grecia y Turquía, donde habitaban también las oscuras parcas. Tal vez llegarían a tierras mágicas y de ensueño, donde el tiempo se detiene y los unicornios y los centauros compiten en magníficas carreras llenas de euforia y color, o tal vez accederían a los secretos mejor guardados del universo, y sus barcos se elevarían hasta la luna o alcanzarían los confines del mundo, donde habitaban monstruos como nadie había conocido antes…tal vez tocarían las columnas en las que se sostienen los cielos.

Ahora, tú mismo conoces la sensación que embargaba tantos corazones. Sabes que no hay piratas ni sirenas, oscuras parcas ni tierras de ensueño donde unicornios y centauros compiten en magníficas carreras llenas de euforia y color; ni el barco se elevará hasta la luna, ni alcanzarás los confines del mundo…

Ahora miras el puerto desde el barco. Los niños te sonríen pensando en las maravillosas aventuras que vas a vivir, las mujeres y maridos de quienes se apelotonan sobre la cubierta, contra la baranda, ríen y lloran a partes iguales porque saben que muchos no volverán o no serán los mismos cuando lo hagan; pero no quedaba más remedio que subir al barco que ahora corta las olas como el cuchillo la mantequilla…y los pañuelos al viento se confunden con las gaviotas, y éstas con las almas, cargadas de sentimientos y emociones, de quienes ven cómo el puerto se aleja cada vez más y a buen ritmo.
 

Ojalá vuelvan a encontrarse todos algún día, piensas, mientras recorres por última vez las miles de caras que se despiden del barco…

Abajo, en los camarotes esperan los fríos y duros camastros que harán las veces de hogares en la ciudad flotante, la que avanza con decisión contra las olas, contra la brisa marina cargada de salitre. En las bodegas, las ratas se disputarán el pan con los cientos de bocas hambrientas que hoy se echan al mar…que hoy se adentran en lo desconocido.

El billete a América, lo llaman, y se yerguen de orgullo cuando cuentan que consiguieron subir a uno de esos buques llenos de emigrantes, de golondrinas enjauladas que se adentran en los territorios de los titanes.
 

Por delante, hasta la tierra de la libertad y de las oportunidades, quedan aun miles de millas. Millas que muchos no recorrerán, millas que el barco come al mar en calma.

Puede que mañana sorprenda una tormenta, y después otra, y otra más…pero a ti no te importa…porque ningún pañuelo, ninguna lágrima, ninguna sonrisa te espera en ningún puerto; y el amanecer se clava en tu mirada, y la sal se pega a tu piel, y la soledad te muerde el corazón…porque ningún pañuelo, ninguna lágrima, ninguna sonrisa te espera en ningún puerto".


Francisco Cano Carmona,
Granada.

Cineviajeros: Peregrinos

Me gustaría empezar una nueva serie, basada en el cine de viajes y aventuras, con las que compartamos experiencias diferentes. Abro el proyecto con esta bellísima película francesa -y es que sólo Francia y Argentina paren cine de verdad- sobre un grupo de extraños que recorren parte de Francia y España para completar el viaje de sus vidas hasta Santiago de Compostela.



Ficha técnica

Título orginal: Saint-Jacques...La Mècque
Director: Coline Serreau
Año: 2005
Género: Comedia-drama
Reparto: Muriel Robin, Artus de Penguern, Jean-Pierre Darroussin, Pascal Légitimus, Marie Bunel, Marie Kremer, Flore Vannier-Moreau, Aymen Saïdi, Nicolas Cazalé


Sinopsis

Bajo el título original Saint-Jacques...La Mècque Coline Serreau dio a luz en 2005 esta obra a medio camino entre la comedia y el drama.

La película comienza con la muerte de la madre de tres hermanos cuya relación se asemeja más al odio que al amor fraternal. Si desean recibir la herencia, los protagonistas tendrán que llegar juntos a Santiago de Compostela (España) a pie desde Le-Puy-en-Velay (Francia).
Para realizar el camino se unirán a un heterogéneo grupo de personas con los más diversos problemas (matrimonio, cáncer, amores...).
Los nueve personajes tendrán que enfrentarse a sus problemas mientras caminan, mientras avanzan hacia un destino cierto que les regalará la posibilidad de conocerse a sí mismos y a los demás a través de unos paisajes de ensueño entre los dos países europeos.

Críticas

Como casi todo lo que viene del país galo, no recibió muy buenas críticas por parte de la prensa española -en realidad, puede que a mí me encante todo lo que nos viene del norte-. Se habló de final empalagoso, de una magnífica comedia salpicada por momentos lentos y pesados, etc.

Sin embargo, más allá de la crítica de quienes adoran los personajes planos que nos vienen de Hollywood, no cabe duda de que esta película enamorará a los amantes de los hermosos paisajes y de las películas cargadas de reflexión sobre el género humano y los problemas y males que pueden arruinarnos la vida pese al esplendor y belleza que nos rodean.


Espero que la disfrutéis...

El tren, medio lento pero seguro para desplazarse por Italia

Antes de hablaros de mis dos grandes viajes por el país vecino, uno al norte y otro al sur, y de cómo utilicé el tren como medio de transporte, fuesen cuales fuesen los destinos, la duración de mi estancia allí y mis deseos de viajar más o menos cómodo, me parece justo y de vital importancia daros algunas pinceladas sobre este medio y su importancia.

Los trenes

En Italia existen ocho grandes trenes con usos más o menos específicos dentro del sistema ferroviario.

El primer tipo es el de alta velocidad, que cuenta con dos grandes trenes: el Frecciarossa y el Frecciargento.
El primer tren alcanza velocidades de hasta 360 km/h. Es el tren estrella, la flecha de los trenes italianos. Caro tanto para el turista como para los propios italianos, ofrece conexiones inmediatas entre Turín, Milán, Bolonia, Florencia, Roma, Nápoles y Salerno.
El segundo tren, el Frecciargento puede alcanzar 100 km/h. menos que su hermano y une las ciudades de Roma, Vencia, Verona, Bari/Lecce, Lamezia, Terme y la región de Calabria.

El Frecciabianca alcanza los 200 km/h. y une las ciudades de Milán, Venecia, Udina y Treste, Génoa y Roma, y la Riviera adriática hasta Bari con Lecce. Es el mayor de los trenes de la red tradicional, y cuenta con servicios como restaurante, limpieza continua y una bebida de bienvenida con productos de calidad para los viajeros de primera clase.

Para el viajero amante de los viajes más lentos, más bohemios, están los Intercity y los Treni Notte. Los Intercity son los encargados de unir las ciudades, sea cual sea la distancia, entre regiones; no hay que confundirlos con los Interegionali o treni per il trasporto locale.
Es el tipo de tren más empleado para los viajes largos para los que uno no tenga especial prisa; ofrecen un buen precio y flexibilidad horaria.

Los trenes nocturnos no tienen una calidad especial. Como los Intercity, suelen ir abarrotados y, pese a que el tren cuenta con "vagones cama", es frecuente que la gente se agolpe en los pasillos por falta de espacio; aún con todo, me fueron muy útiles pues me desplazaba de noche.

Los trenes de transporte local o regionales circulan para unir localidades de la misma región o, como mucho, entre ciudades de regiones limítrofes. El billete es más pequeño y de color rosado, es más barato, pero menos útil para viajes largos.

Otro tipo es el Eurostar Italia, para unir Roma con Calabria y Rávena. Y, finalmente, encontramos los trenes internacionales: el Eurocity y el Euronight, que unen Italia con numerosos países europeos.

En cuanto al estado de los trenes, cabe decir que, salvo los de alta velocidad, no ofrecen muchas prestaciones ni son excesivamente cómodos, por lo que recomiendo a cualquier crítico con los trenes españoles que pruebe a viajar en ellos por Italia.
Se trata de máquinas viejas y de interiores sucios que, a menudo, se estropean y llegan con retrasos enormes (incluso la alta velocidad); pero ofrecen vistas y momentos como no ofrecen los trenes de ningún otro lugar.

El sistema

Cierto es que las máquinas no son, ni de lejos, las del orgullo británico, francés o alemán; pero hasta ahora conozco pocos países con un sistema de trenes tan bien fusionado con el territorio. Frente a la paupérrima situación de la tecnología ferroviaria italiana, su sistema destaca por lograr una enorme cohesión entre todos los territorios del país, lo que convierte al tren en la columna vertebral de la nación.

Todas las grandes ciudades están conectadas y hasta los pueblos más pequeños cuentan con estación de ferrocarril. Si hubiera que puntuar al sistema italiano del 1 al 10, merecería un 12.

Una prueba más de la eficacia del sistema ferroviario italiano es que en cualquier estación, grande o pequeña, hay decenas de máquinas donde comprar los billetes, cada una destinada a un tipo concreto de tren. Y todo coordinado por Trenitalia, algo parecido a la Renfe española.

Los precios

Obviamente, los precios pueden oscilar dependiendo del tipo de tren, de la distancia a recorrer y del número de transbordos que se tengan que llevar a cabo.

Yo recomiendo viajar siempre que se pueda con los Intercity que, aunque pueden resultar caros si el trayecto es demasiado largo, siempre son mucho más rentables y baratos que los trenes españoles y el resto de sus primos italianos.

Si al viajero, aventurero y algo bohemio por definición, no le importa ceder parte de la comodidad, la relación calidad-precio le parecerá bastante buena.

La ruta del colesterol en Granada

No es la primera vez que os traigo una ruta para una escapadita con la que liberar estrés y pasarlo bien con familia y amigos.

Ahora que se va el verano y el frío vuelve a Granada, es un buen momento para recorrer una vez más sus parajes más cercanos; y aunque esta ruta es archiconocida por locales y foráneos, no viene mal recordarla aquí.

La Ruta del Colesterol transcurre entre el río Genil y la carretera de Sierra Nevada a lo largo de unos diez kilómetros río arriba desde la capital granadina hasta Pinos-Genil.

La ruta merece la pena incluso cuando va solo, pues está bastante transitada en algunos de los tramos y siempre surgirá la oportunidad de hablar con algún otro caminante o ciclista.

Una vez que salimos de Granada y dejamos atrás el paseo Fuente de la Bicha junto al Genil, se nos presenta una elección: una bifurcación en el camino nos hará plantearnos seguir una pista de tierra que se extiende hasta la estación de servicio de Cenes o, por el contrario, hacer lo propio a través de una estrecha senda que serpentea junto a la autovía A-395 y se adentra en zonas de moreras, zarzas y maleza que llegan a veces a cubrir el camino.

Puede que el caminante esté pensando que la segunda opción es mala idea o poco segura; pero os aseguro que merece la pena recorrer el camino por esta segunda vía que, además, termina por unirse a la pista de tierra por varios lugares gracias a los numerosos puentes que cruzan el río.

No obstante, nosotros vamos a continuar por el camino más transitado y dejaremos la senda para otro momento.
Y andamos y andamos hasta llegar a una pequeña presilla justo al lado de la estación de servicio de Cenes. A partir de ahí seguira otra pista de tierra, mucho más ancha que la que hemos estado siguiendo antes y que nos llevará hasta una gran presa desde cuyo puente se tienen unas vistas maravillosas del río.

Ya antes de llegar a la presa, nada más pasar la mencionada estación de servicio, el paisaje a nuestro alrededor cambia: atrás quedan las cortijadas y huertas que volverán a hacer su aparición después y aparecen las pistas de saltos de los caballos del centro ecuestre cercano.


Lugar lleno de niños y mayores que ofrece un momento de emoción al caminante.

Y la pista sigue durante otro buen número de kilómetros, aunque el paisaje se vuelve, para mi gusto, bastante más ameno. El camino se ensancha y los accesos al río se vuelven frecuentes, por lo que, si aún no nos ha abandonado del todo el calor, el viajero fatigado puede refrescarse en sus cristalinas aguas o sentarse a descansar a la sombra de los chopos que pueblan las márgenes del Genil.

Más adelante, al pasar bajo la autovía, la imagen de las montañas lo domina todo, libre en gran parte de las copas de los altos árboles y dela espesa maleza que recubre el río.

Y seguimos avanzando hasta llegar a unos recodos del camino. Zona del río cubierta por altas cañas y que suele ser bastante rica en barro. A mano izquierda, el terreno despejado se ha convertido en un campo de fútbol donde es imposible no ver detenerse y donde siempre hay alguien compitiendo.


Ya falta poco para llegar. El paisaje vuelve a cambiar y se suceden largas y altas bóvedas arbóreas intercaladas con algunos metros de vía bajo el sol. A lo lejos empiezan a divisarse las primeras casas de Pinos-Genil.

Finalmente, llegamos a la plaza del pueblodonde se levanta el ayuntamiento. Enfrente, una plaza con tres caños de agua fresca. Al otro lado del río poblado de patos, la iglesia.

En el pueblo abundan los bares y restaurrantes, de lo que recomiendo los de la margen derecha del río, donde el fresco reparador se conjuga con el rumor del agua al correr y el parpar de los alegres patos para conferir al ambiente una paz y tranquilidad únicas.

La vuelta es sencilla: el caminante puede volver a Granada en autobús desde la parada junto a la antes mencionada fuente o, por qué no, recorrer los a pie los diez kilómetros que lo separan de la capital.

 

 

Haced la rutita, sumaos al camino y comentad qué os parece...

Estampas de viajes: De vuelta a Granada

Hola Víctor:

Sí, me dirijo a ti porque sé que esto te interesará. Sé que pocos como tú apreciarán la imagen que he visto esta misma tarde de vuelta a Granada.

Era un desplazamiento más. Uno de tantos entre aquel rincón perdido de la costa almeriense y la ciudad de la Alhambra, rodeada como siempre por las mismas montañas nevadas a las que precedían los mismos bosques y peñas. No había nada nuevo en aquel rutinario viaje salvo, tal vez, la finalidad del mismo.

Leía. No había mucho más que hacer a las cuatro de la tarde. De vez en cuando miraba por la ventana del autobús para ver el paisaje amarillento de la Almería profunda, de la gran desconocida. Un territorio yermo, seco, azotado por el sol incluso los días nublados.
Casi no había pegado ojo la noche anterior, así que dejé que el sueño me venciera hasta llegar a mi destino.

Cuando abrí los ojos, cerca ya de Guadix, no pude dar crédito a lo que vi: el sol brillaba sin quemar, dejándose caer poco a poco contra las montañas; el cielo era de un color azul intenso, tanto que dolían los ojos si uno fijaba en él la mirada; los colores eran nítidos, las formas de los árboles, perfectamente coloreados, se recortaban contra el paisaje verde y gris de la provincia granadina como jamás lo habían hecho antes.

A lo lejos se levantaba el campanario de la catedral de Guadix, donde nos acercábamos para hacer la última parada del camino. La ciudad crecía a medida que avanzábamos y sus formas, como delineadas por un invisible artista, se hacían robustas bajo el sol rojizo de la tarde.
Tendrías que haber visto aquellos colores. Nunca antes la divina paleta de la naturaleza los había retocado de tal manera: entre los ramajes se distinguían tonalidades de verdes y clareaba alguna hoja amarillenta, colorida heraldo del otoño que entra.

Las masas boscosas, repartidas aquí y allá circundando la ciudad, se hacen más compactas conforme la mirada se dirige a Sierra Nevada. Pronto, muy pronto, la sombra del otoño caerá sobre las montañas, engullirá cualquier color y forma sobre las laderas duras y escarpadas de esta tierra; pero aún se dejan ver los encinares y los sauzales, salpicados por cipreses, pinos y matorrales.

Guadix queda atrás cuando lo dejamos, y la catedral se despide del viajero atento a su sonido. Son las siete de la tarde y al sol le quedan pocas horas de vida. Pero las justas. Las justas para dejarnos llegar a la capital a través de las peñas grises y los valles fértiles de esta tierra mágica.

En fin, hasta aquí puede narrar mi pluma, sin tinta ya de la emoción. Seguro que tu ojo sería mucho más certero con una cámara, seguro que tú hubieras arrancado un recuerdo imborrable a estos lugares.

Te dejo ya, voy a tratar de recordar...


Francisco Cano Carmona.
Granada, 30-8-12

Rinconcitos de Vera (II)

Hace un tiempo dejábamos nuestro placentero paseo por Vera en el parque conocido como El Palmeral, si la memoria no me falla...¡que a estas alturas quién sabe!

Pues desde ahí vamos a bordear el pueblo, azotado por las inundaciones recientes, hasta la estación de autobuses a través de un tranquilo paseo a lo largo de la rambla del río. Se trata de una caminata de veinte o treinta minutos por una de las zonas más tranquilas y bonitas de Vera.

Si el paseo anterior nos pareciera extenuante, podemos sentarnos en alguno de los bancos del paseo, con la mirada puesta en el lago artificial donde suelen nadar peces enormes de diferentes colores, a la sombra de los olivos; o disfrutar unos instantes con la visión de las "esculturas" cercanas a dicho lago.

Estación de autobuses

La estación de autobuses de Vera se sitúa en una de las entradas más bonitas de la ciudad. Junto a ella se está levantando un auditorio que, aunque parece no acabarse nunca, promete ser bonito rodeado de palmeras que dan color al Paseo Miguel de Cervantes que atraviesa buena parte de la localidad.

También se pueden ver por allí los Juzgados, cuya fachada recuerda algo a la Casa Batlló o a la célebre Pedrera de Gaudí.

Un poco más arriba, a medida que se deja atrás la estación, se encuentran el tanatorio Virgen de las Angustias frente a una enorme fuente, la Plaza de los Naranjos, la agencia de traducción Traducsur y una de las estaciones de servicio.

Espíritu Santo

Desde la estación de servicio, a mano izquierda y a través de la Calle Ancha, se abre otro paseo ante nosotros. No tan bonito como los anteriores, cierto, pero de interesante itinerario, pues nos acerca al pabellón deportivo Blas Infante, llamado así en honor al padre de la, dicen, patria andaluza.

Pero no sólo el pabellón es digno de mención: uno de los lugares identificativos de la ciudad es el cerro del Espíritu Santo, al que se puede acceder hoy desde el paseo y por unas escaleras expresamente habilitadas para tal fin. Desde la cima del cerro la estatua del Sagrado Corazón de Jesús domina y protege la ciudad nueva y cutodia las ruinas de la ciudad original que pueden verse aún durante el ascenso.

Las vistas del valle desde este cerro sólo son superadas por las que ofrece el mirador de Mojácar. De vuelta al paseo, puede el visitante acercarse al pequeño polígono industrial veratense -que no es tal, pues el más cercano se encuentra en la vecina localidad de Antas- donde encontrará talleres como Fiat, donde revisar el coche antes de continuar el viaje por la bonita ciudad mediterránea.

Y así es como llegamos a la tercera etapa del camino en el que descubriremos los rincones más bonitos de Vera...

Rinconcitos de Vera (I)

No es la primera vez que os hablo de Vera, ciudad del Levante almeriense rica en tradiciones e historia, y donde un servidor vio la luz.

A través de un artículo anterior conocimos algo de su pasado, de su presente, de aquello que se puede hacer o algunos sitios que visitar; pero me gustaría poder extenderme un poco más y afinar mejor la puntería a la hora de escoger dichos lugares.

La costa veratense

Vera es mucho más que una amalgama de urbanizaciones que han ido surgiendo aquí y allí sin control alguno, fruto del desbordante crecimiento urbanístico sufrido por España en los últimos años.

Vera se levanta entre la costa y la montaña, en medio de un bonito valle mediterráneo donde también se sitúan Garrucha, Mojácar, y otras localidades levantinas. Es por su especial ubicación que la ciudad cuenta con playas, entre las que está su célebre playa nudista de El Playazo, así como atracciones familiares como el parque acuático.

Comienza el paseo por el interior

El casco urbano veratense está salpicado de plazoletas, monumentos y rincones que agradarán a los visitantes.

Si venimos de la costa a través de la autovía que une la ciudad con la localidad vecina de Garrucha, el viajero se encontrará con una bonita rotonda, algo criticada en sus comienzos, que el Ayuntamiento adquirió del Ayuntamiento de Marbella tras los casos de flagrante corrupción.  A mano izquierda está la urbanización Los Pitufos, que se levanta tranquila en torno a un parque infantil. A mano derecha el viajero contemplará la imponente plaza de toros, donde puede visitar el museo dedicado a la tauromaquia en la ciudad; y el campo de fútbol Las Viñas, restaurado y ampliado recientemente.

Si se sigue a mano derecha por la Calle del Mojigato y luego la del Álamo, el turista se encontrará de frente con el recinto ferial El Palmeral, con sus lindas casetas que cobran vida cada mes de septiembre al llegar la feria, el escenario donde han sonado grupos y actuado artistas como el mismo David Bisbal, su chiringuito y sus parques infantiles, su Caseta de la Juventud y su reconstrucción de cabaña neolítica propia de la zona. Aquel era también el sitio elegido para celebrar Veractiva, una feria empresarial de muestras y promociones.

Y justo en frente hay un bello parque en el que los más pequeños pueden entrenerse y jugar antes de dar un paseo por la rambla del río, el particular paseo veratense del colesterol, del que hablaremos en próximas entradas, como de otros interesantes lugares y rinconcitos de la ciudad de Vera...

Erasmus en Roma: Roma bella (IV)

Finaliza el recorrido de la Roma bella con una visita a uno de los monumentos más impresionantes de la capital italiana: el monumento al rey Vittorio Emanuele II que se levanta imponente en Piazza Venezia, muy cerca del Coliseo, el Circo Massimo, la iglesia de Santa Maria di Loreto y los museos Capitolinos y del Risorgimento.

Desde su construcción ha sido criticado y tachado de hortera por los propios romanos, pero lo cierto es que da un aire real a la capital que pocos monumentos han sabido darle.

El edificio es visitable todos los días del año, así como los museos cercanos y las iglesias de sus inmediaciones, y una de las atracciones turísticas más bonitas y demandadas de la ciudad es subir a lo más alto del monumento desde donde se tienen unas vistas preciosas de la ciudad.

Ya de vuelta a la estación de Termini se pueden visitar otros lugares como el Palazzo dell'Opera, cercano a la estación, y en cuyo exterior hay una plaza bien concurrida cada día del año.

Pero, si nos da pena dejar la ciudad para volver a la estación, el caminante siempre puede pasear por el entresijo de sus calles y descubrir rincones que parecen sacados de cuentos de hadas. Aquí y allá se levanta edificios que están a medio camino entre el medievo, el renacimiento y la modernidad. Nada tiene desperdicio en una ciudad que es, no solo ciudad, sino mundo en sí misma.

Virgilio afirmó en sus textos que Rómulo supo elegir la ubicación de Roma y que la ciudad llegaría a ser señora de la tierra y de las estrellas. Al pasear por sus calles y deleitarse en sus fuentes, iglesias y museos, el viajero empieza a entender a qué se refería el poeta latino.

Y hasta aquí, siento decirlo, los tres recorridos por Roma. Mi estancia siguió durante otros cinco meses y tengo la intención de narrar aquí lo más importante. Pero eso es otra historia...

Erasmus en Roma: Roma bella (III)

En la entrada anterior quedábamos en Piazza Farnese, justo enfrente del magnífico palacio que hoy hace las veces de embajada francesa y al borde del río Tíber.

Antes de dirigirnos al célebre barrio del Trastevere, es una buena idea acercarnos a la gran Isla tiberina, donde se encuentran la iglesia de San Bartolomeo all'Isola y el Ospedale Fatebenefratelli; y a través del Ponte Cestio, entramos en el barrio más lindo y pintoresco de la Roma bella.

Hablar del Tastevere es hablar de la Roma medieval y moderna perfectamente conjugadas, hermanadas a lo largo de las estrechas callejuelas adoquinadas adornadas de flores y ondeantes banderas italianas.
Se trata, efectivamente, de un barrio medieval que, tras la II Guerra Mundial se convirtió en centro y símbolo del turismo de la ciudad.

Junto a las casas viejas y las iglesias de porte oscuro, en contraste con las del otro lado del río, se abren restaurantes y pubs donde disfrutar de los mejores encuentros con italianos y extranjeros.
Y después de pasear por sus calles y oír el peculiar acento romanaccio, después de visitar lugares como la iglesia de Santa Maria in Trastevere, Villa Farnesia y los palacios junto a la antigua muralla aureliana, el visitante puede subir hasta la famosa colina de San Pietro in Montorio, donde se dice que fue martirizado el santo, y ver la sede de la Real Academia de España y la iglesia de San Pietro in Montorio.

Pero el barrio no termina ahí, sino que se extiende a lo largo del río hasta los límites mismos de la Ciudad del Vaticano, y en su recorrido, el visitante no puede dejar pasar la oportunidad de ver el jardín botánico y los museos cercanos. Y es que el Trastevere representa como pocos lugares el genio de una ciudad única en el mundo.


Al salir del Trastevere por la Ciudad del Vaticano podemos retomar la senda hasta Villa Borghese, a la que ya hice mención en la primera entrada.

Situada sobre Piazza del Popolo, este gigantesco parque en el que uno puede perderse con facilidad, encierra museos, fuentes, obras de arte, un teatro infantil, una especie de pistas para caballos y un mágico encanto del que enamorarse para siempre.
Junto a la Galleria Nazionale d'Arte Moderno y la célebre Galleria Borghese se encuentran museos como el de Canova y la Casa del Cinema.
También se encuentran allí el zoológico de Roma y, como ya comenté, un teatro de buratini (marionetas) para niños.

Este lugar se compone, en realidad de diversos parques interrumpidos por carreteras por las que llegan a circular los autobuses hasta Piazzale Flaminio.
Para ir de parque a parque, además de a pie, el viajero puede alquilar patines o bicicletas para toda la familia, y recorrer las asfaltadas sendas bordeadas por bustos de grandes personajes italianos de todos los tiempos.

Mención especial merecen, a mi humilde parecer, el hidroconómetro, el Templo de Esculapio -en cuyo lago puede navegarse gracias a un sistema de alquiler de barcazas junto al propio templo- y las maravillosas vistas de Piazza del Popolo con el Vaticano al fondo.

Y como suele suceder en Roma, las entradas podrían sucederse una detrás de otra, y puedo decir orgulloso y contento que las del recorrido por la Roma bella no concluyen aquí, pues aún falta por ver Piazza Venezia, el Cementerio monumental, y algunas de las mejores vistas de la capital italiana.

Todo un lujo de paseo que, cómo no, continuará...